AIRES DE COCO

Fotografía de la modista de alta costura y perfumista Coco Chanel.

Crédito: hto2008 flickr

http://www.flickr.com/photos/27117418@N07/4010985090/

www.HuaTongOversea.com/blog

Merecía ser personaje de película, ya sea con rostro de Brigitte Fossey, Barbora Bobulova, Audrey Tautou o una madura Shirley Maclaine. De niña de orfanato a amante de aristócratas y legendario icono de la moda, creadora de tendencias, Coco Chanel supo revolucionar la indumentaria femenina y liberarnos definitivamente del corsé. Diseñó ropa cómoda, pero elegante, para las mujeres que reemplazaron a los hombres en las fábricas y en el campo durante la Primera Guerra Mundial. Impuso un estilo andrógino para mujeres autónomas y llegó a vestir a las grandes musas de Hollywood. Jackie Kennedy también llevaba puesto uno de sus modelos el día que mataron a su marido.

En las pasarelas aún desfilan conjuntos Chanel, una firma consolidada por el diseñador Karl Lagerfeld. El año pasado, en el Grand Palais de París, el heredero de la maison francesa presentaba la temporada primavera-verano de 2011 y hacía un homenaje a su predecesora. La espectacular puesta en escena se inspiraba en la película El año pasado en Marienbad, dirigida por Alain Resnais en 1961, con vestuario diseñado por Coco y sobre una mujer que no recuerda su pasado. Nosotros sí recordamos hoy a esta dama de las camelias, amante de los sombreros, que vestía con clásicos trajes de chaqueta y que daba muchas vueltas a sus largos collares de perlas. Una mujer fuera de lo común, brillante sin duda, aunque tuviera mal carácter y coqueteara con los nazis.

(Gracias a Laura Porras del Puerto y Lara de Armas Moreno por sus trabajos de moda).

 

 Publicidad de la colonia Allure de Chanel, en español, francés e inglés.

 http://www.chanel.com/es_ES/perfumes-belleza/Perfumes-Allure-96297

http://www.chanel.com/fr_FR/parfums-beaute/Parfums-Allure-89816 

 http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/Fragrance-Allure-88288

   

Cuesta creerlo, pero Marilyn y yo teníamos algo en común. A las dos nos gustaban los perfumes de Chanel, a ella el “Nº5” y a mí “Allure”, un término francés que significa “tener presencia”, “ser elegante”... La publicidad de este último en la página web en español  se acompaña del lema “indefinible y absolutamente irresistible”, traducción literal del francés “indéfinissable et totalement irresistible”. Pero atención a la publicidad que se hace en Estados Unidos, un poco más extensa, quizá más persuasiva: “Clean and sheer, warm and sexy. Difficult to define. Impossible to resist.” Seguro que los caballeros las prefieren rubias.

LA ELEGANCIA DE LA “SAPE” CONGOLESA

 

 

 

Imágenes de la exposición: “Un sueño de ida y vuelta. La S.A.P.E. Congolesa”,

de los fotógrafos Héctor Mediavilla y Baudouin Mouanda,

presentadas en el marco del FCAT 2011.

Fotos tomadas de la exposición: Carmen del Puerto.

Son unos dandis, aunque desfilen por las calles sin pavimentar de Brazzaville. No les importa que su entorno no haga juego con su elegancia. Y si pueden llamar la atención y competir con sus impecables y coloridos trajes de marca, combinados de forma única con corbatas, sombreros, calcetines y zapatos –también con el taxi para acudir a las fiestas-, habrán logrado su objetivo en la vida. Porque serán admirados y tendrán el respeto de su comunidad. Dicen contribuir así a que sus seguidores se alejen de la violencia, la cual no encajaría con sus refinados modales. El culto por la estética y el lujo es una filosofía para subvertir su estatus social, olvidando los enfrentamientos bélicos del pasado y la miseria del presente, aunque a base de créditos o de no comer literalmente. Ese “hábito” exhibicionista de vestirse con glamour, caminar con pasos largos y hablar educadamente deriva del período colonial. Cuando los franceses llegaron al Congo a principios del siglo XX, deslumbraron por su distinción a los jóvenes de la etnia Bakongo. Desde entonces, el sueño de los llamados sapeurs, los miembros de la SAPE o Société des Ambianceurs et des Personnes Elegantes (Sociedad de Ambientadores y Personas Elegantes), es vivir una temporada en París, empaparse de moda y regresar vestidos con modelos de Pierre Cardin o Christian Dior.

Ochenta fotografías de Héctor Mediavilla y Baudouin Mouanda mostraban en Tarifa el fascinante mundo de la S.A.P.E. La exposición, en la Sala Municipal de Exposiciones Cárcel Real, era una de las actividades paralelas del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), celebrado del 11 al 19 de junio y que en su octava edición seguía ofreciendo espléndidas películas de un siempre prodigioso continente.

Comisariado:

Sandra Maunac y Mónica Santos

Masasam Espacios de Creación

Más información:

http://www.fcat.es/FCAT/descargas/Dossier%20La%20Sape.pdf

http://carlesvinyas.wordpress.com/tag/sape/

LOS JARDINES DE LA ALTA COSTURA

 

 

Los Jardines Majorelle en Marrakech (Marruecos).

Foto: Carmen del Puerto.

A Yves Saint Laurent le fascinaba Marrakech. En el zoco Smarine podía adquirir las mejores telas para sus diseños. Gracias a ello, la ciudad marroquí presume hoy de tener los jardines de las mil y una noches, aunque originalmente diseñados por el pintor Jacques Majorelle. La que fuera la segunda residencia del modisto francés de alta costura, fallecido en 2008, alberga un museo de arte islámico rodeado de una exuberante vegetación: jardines de cactus, palmeras, bambúes y otras plantas exóticas entre los azules, verdes, rojos y amarillos de sus macetas y la musicalidad de sus pájaros. El sueño de este célebre diseñador de moda, que fue el primero en incorporar el esmoquin al vestuario femenino, en implantar el prêt-a-porter como una línea comercial completa y en contratar a mujeres de raza negra como modelos en sus desfiles. Yves Saint Laurent fue quien hizo de la actriz francesa Catherine Deneuve su imagen, quien se inspiró en pintores como Mondrian, Picasso y Braque para sus colecciones y quien ganó una fortuna con su perfume Opium, el más vendido del mundo en 1977. Los Jardines Majorelle, con su estilo art nouveau salpicado de arabescos, rinden homenaje a su memoria.

 

Más información:

http://jardinmajorelle.com/

http://www.guiadejardineria.com/jardin-majorelle-el-jardin-de-yves-saint-laurent/

LO ÉTNICO SE PONE DE MODA

Oferta étnica de una tienda textil de Oaxaca (México).

Foto: Carmen del Puerto.

Las propuestas étnicas se hacen hueco en el mundo de la moda. El estilo “navajo”, por ejemplo, inspirado claramente en el atuendo tradicional de los indios nativos norteamericanos, se abre paso con sus estampados tricotados que acompañan de plumas, trenzas y flecos. Una tendencia que revelan los diseños de Isabel Marant, entre otros, para la temporada otoño-invierno 2011-2012. Son estilos que no sólo lucen por la estampación de los colores y motivos figurativos de las mantas indígenas, seña de identidad de algunas tribus. También invitan a viajar por la diversidad étnica del planeta. Lo tribal y los años setenta se combinan con desenfado en las nuevas ofertas. Un rico mestizaje que reivindica las artesanías tradicionales locales y que asumen tanto la alta costura como el prêt-á-porter.

ESCAPARATE DE CONTRASTES

 Uniformes escolares femeninos y vestidos infantiles de fantasía para niñas

expuestos en las tiendas de Ciudad de México.

Fotos: Carmen del Puerto.

La dualidad del día y la noche se pasea por las calles. Un escaparate de contrastes que simboliza nuestros avatares diarios. La disciplina estoica y las tentaciones hedonistas, el esfuerzo y la diversión, el aula y la fiesta de cumpleaños. Uniformes escolares femeninos y vestidos infantiles de fantasía para niñas son manifestaciones que hoy centran exaltados debates. En el primer caso, con reminiscencias de dictaduras, pero también con sólidos argumentos sociales: todos somos iguales y la vestimenta, inevitablemente, evidencia la diferencia de clase. Pero el derecho tropieza con el derecho, y la defensa de la igualdad que abandera el uniforme podría diluirse a favor de las individualidades y de la libertad de expresión. En el segundo caso, la imagen de princesas que se inculca a las niñas contribuye –se dice- a perpetuar un rancio rol femenino, un estereotipo, que en nada favorece la igualdad de género. La producción Disney, con todo su marketing, refuerza esta imagen y de ahí la etiqueta de películas sexistas. Pero, al margen de las reflexiones, de la ilusión infantil y de las letras de Sabina, ¿quién no espera un príncipe que la rescate de su rutina?

EL MORBO CELESTINO DE ROGELIO BALADÍ

Cuento barroco. Escrito jugando con las palabras en 1984.

  Narciso, obra pintada por Caravaggio entre 1594 y 1596. Esta pintura se encuentra actualmente en la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma.

Narciso, seudónimo de Rogelio Baladí, era un hermoso joven que vivía cerca del Monte Helicón. Creía en el amor, en la continuidad de las especies y en el orden interno del cosmos. Respetaba la encrucijada libidinosa de su mundo, aunque se sentía moralmente muy lejos de él. Pero las leyes humanas sabían de su vulnerabilidad y el escándalo surgió allí donde se esperaba.

Narciso, seudónimo de Rogelio Baladí, se había enamorado de su propia imagen, reflejada sobre las aguas de una fuente cristalina. Y ante la imposibilidad se satisfacer su pasión, intentó suicidarse con la soga del sufrimiento.

Pero el amor es fantasía. El amor es un grito interior, una reivindicación, un narcisismo incontrolado. Es como estar enamorado de una jerarquía, sin poder experimentar instantes de vértigo… a la sombra de los tilos, en Alejandría.

Y Narciso, seudónimo de Rogelio Baladí, se consoló con un poco de ingenua irracionalidad. Se perdió en la geometría, en el isomorfismo, en las cuadraturas imposibles. Era su amor tan loco y necesitaba tan poco que, sin darse cuenta, su corazón se envileció.

La nostalgia del primer momento, cuando todo es intuición y duda, se transformó en espejo de furia; la felicidad sobornada, en sodomía; el placer encubierto, en vilipendio…

Hasta que, finalmente, Narciso, seudónimo de Rogelio Baladí, nunca un héroe de leyenda, se mataría algún día.

 El narciso, la flor del mito.

Foto: Pilar Blanco Varela.

Némesis, la diosa de la venganza, hizo que el bello y desdeñoso Narciso se enamorara de su propia imagen reflejada en las aguas de una fuente. Incapaz de apartarse de ese reflejo, acabó consumiéndose y convertido en una hermosa flor.

Para saber más de mitos con rigor, recomiendo Mitología Clásica, de Antonio Ruiz de Elvira, en la editorial Gredos.

MODA SIN LÍMITES

 Los tacones imposibles de Alexander McQueen, diseñador británico fallecido en 2010.

Fuente: http://www.imujer.com/2010/02/23/los-excentricos-zapatos-por-alexander-mcqueen

POR LAURA PDP

Cuando estudiaba Bellas Artes, los profesores de pintura nos decían que la imitación era la mejor forma de admiración. Que lo importante era empapar tu cabeza de imágenes de otros artistas, no sólo para conocer su obra, sino para intentar trabajar como ellos. “Hoy en día, ya todo está inventado”, insistían. Ahora que invierto mi tiempo en el diseño de moda, nos cuentan la misma historia. Nos desmotivan con la idea de que no vamos a crear nada nuevo, de que sobre todo italianos e ingleses ya lo han hecho. Cierto es que ya existen todos los patrones “base” posibles. Desde que en el siglo XVII, por los encargos que se hacían de corsés, los sastres se dieron cuenta de que la gente podía dividirse en varios tipos de cuerpos y que podían vestirlos siguiendo unas pocas reglas de proporción. Estos moldes o plantillas que se crearon entonces son los mismos que se siguen usando hoy, aunque con sus pertinentes transformaciones. Quizá sea este el motivo de que las colecciones sean cada vez más estrambóticas, no por ello peores. Ya no es un “boom” encontrar una prenda que libere a la mujer del corsé, como hizo Paul Poiret, ni que la haga más sexy, más elegante… Y “el cliente” parece haber pasado a un segundo término, siendo los diseños creados con el fin de hacer destacar, más aún, a su célebre diseñador. Se agotan las ideas, se vuelve a los años 70, se reinventan prendas olvidadas, aquellas que dijiste que nunca más volverías a ponerte. Se mezclan tejidos, colores y formas, ya no hay tópicos de qué “pega” y qué no “pega”. Si ha desfilado en pasarela y lo firma tal persona con nombre importante, es MODA. Soy la primera fashion victim, la primera que adora, por ejemplo, los tacones imposibles del difunto Mcqueen, pues para ir más cómoda ya existen unos sencillos tacones de salón. La moda ha evolucionado. Ya no responde a una mera necesidad básica y, en la actualidad, se vincula más con el arte. Antes, los sastres cosían vestidos. Ahora, los diseñadores esculpen prendas casi arquitectónicas, confeccionan cuadros y buscan la mejor paleta de color para distinguirse en cada temporada. Compitiendo en la pasarela, ya no hay límites.

MODA EN EL BAZAR

Cartel de una exposición sobre la Fotografía y la Moda, del fotógrafo australiano Bruno Benini, en el Powerhouse Museum de Sidney (Australia).

Foto del cartel: Carmen del Puerto.

En este “bazar” tan personal, donde me he propuesto que quepan todos los continentes, también cabe la Moda, y la escribo con mayúsculas. Porque, queramos o no, este fenómeno social de gran presencia mediática y muy ligado a la globalización condiciona nuestras vidas más de lo que parece. En mi caso, sin ser yo muy “de modas”, como diría una sobrina mía, he comprendido que no debo desdeñar ese mundo que, injustamente, consideraba frívolo y banal. Ahora incluso empiezo a sentirme atraída por él, aunque sólo sea por las ricas historias que descubres detrás de los diseñadores, como la fascinante Coco Chanel, y las obras de arte que indudablemente crean. Pero, sobre todo, ya no puedo ser tan crítica con el universo de modelos y pasarelas, pues es el campo profesional que ha elegido mi hija mayor (a la que por cierto debo su ayuda en la creación de este blog). Ella me ha contagiado un poco de su entusiasmo, que se manifiesta, por ejemplo, cuando contempla extasiada las revistas especializadas (Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar…), publicaciones lujosas que cuidan al detalle el diseño y ofrecen páginas de color sensacionales. Ella me ha familiarizado con nombres como el diseñador británico ya desparecido Alexander McQueen, objeto de una exposición –“Savage Beauty”- en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, o con el fotógrafo de modas peruano Mario Testino, que lo mismo inmortaliza a la super top model Kate Moss como a los futuros reyes de Inglaterra. Los bolsos de Louis Vuitton, los zapatos de Manolo Blahnik o el repetido adjetivo “vintage” ya no me resultan un léxico ajeno. Razones todas ellas que justifican por qué hoy las entradas de mi blog hablan de Moda, aunque a mi manera, y entre ellas una colaboración de mi hija, LAURA PDP, a quien deseo la mejor de las suertes en este oficio.
 

Y desde aquí también quiero unirme al sentir general por el reciente fallecimiento del modisto español Jesús del Pozo, cuyos perfumes y aguas de colonia me agradan.